Seis formas de escapar de Dallas este verano para un fin de semana largo, o más

Desde junio

WHERE:Rancho Cacachilas El Sargento, Baja California Sur, Mexico

RESERVAS: https://www.ranchocacachilas.com

TIEMPO DE VUELO/CONDUCCIÓN: Hay vuelos directos de 3 horas disponibles en American Airlines y Spirit desde DFW al Aeropuerto Internacional de Los Cabos (SJD); el nuevo y lujoso servicio Aero jet también ofrece vuelos directos desde una terminal privada en Love Field. A partir de ahí, es un viaje de 2,5 horas; previa solicitud, el complejo organizará el transporte a través de empresas de terceros.

COSTO POR NOCHE: $ 300 por persona (mínimo de dos noches) con todo incluido: comidas del rancho a la mesa y una "experiencia" por día.

COMPLEMENTO DE AVENTURA: La ciudad más cercana, a unas 30 millas de distancia, es la capital del estado, La Paz, donde vale la pena pasar un par de días para disfrutar de sus tranquilas playas, sus famosos tacos de pescado y una verdadera ducha, cuando estés listo. para volver a unirme al mundo.

Mientras el sol brilla en lo alto y el Mar de Cortés brilla en la distancia, mi guía, Pablo, un biólogo local, me muestra los alrededores de Rancho Cacachilas. En este rancho de 35,000 acres y destino de glamping en el estado mexicano de Baja California Sur, la tierra seca está llena de cactus en flor, el canto de los pájaros y ese silencio del desierto que de alguna manera logra hacer eco.

La calidad edénica del lugar se debe en parte al dinero que hay detrás, específicamente al de Christy Walton, nuera viuda del fundador de Walmart y una de las filántropas más liberales del mundo. Pero Rancho Cacachilas es, en una frase, el polo opuesto de Walmart. Si bien muchos resorts afirman ser ecológicos, la descripción a menudo no tiene sentido (piense en pajitas de papel en los cócteles junto a la piscina), mientras que el Rancho es un oasis de permacultura y prácticas holísticas de la tierra, donde toda la energía es solar, Internet no existe. , y la ducha implica un balde.

Pablo me presenta a las mulas, las estrellas de la experiencia de andar en mula, una cabalgata de dos a cuatro horas y media guiada por uno de los ganaderos. Luego visitamos las cabras que se presentan en el taller de queso artesanal, donde los huéspedes tienen la oportunidad de ordeñar a las niñeras, aprender cómo se hace el queso y luego degustar muestras maridadas con vino. Me muestra las represas de retención de agua que atrapan el agua de lluvia, contribuyendo a un modelo de agricultura en el estado más árido de México que no solo es sustentable sino también regenerativo.

“En un sistema sustentable, no dejas huella”, dice Pablo. "En un sistema regenerativo, lo haces mejor. No solo dejas el medio ambiente intacto; lo agregas". Eso significa, entre otras estrategias, que nada en el sitio es artificial (usan estiércol como fertilizante, ajo fermentado como repelente de plagas) y que su sistema de pastoreo de ganado funciona para revertir la erosión.

Glamping en Rancho Cacachilas es tan elegante como parece.

Elija un paseo en mula de 2 o 4 horas.

Las fiestas nocturnas no incluyen pantallas.

Los invitados ayudan con la cosecha de miel.

Gran parte de la producción proviene de la propiedad.

La comida se disfruta al aire libre.

La experiencia del paseo en mula lo lleva a donde las montañas se encuentran con el mar.

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Aunque la propiedad es rústica, el glamping en Rancho Cacachilas es tan elegante como el glamping. Cada una de las 10 "casitas de palapa" consta de un porche privado y una carpa espaciosa con dos camas individuales o una cama king. Durante el día, un servicio de limpieza limpia mientras estás haciendo senderismo o ciclismo de montaña en los 60 kilómetros de senderos o refrescándote en la piscina natural.

La propiedad no tiene un restaurante, solo mesas al aire libre para cenar al aire libre con comidas hechas desde cero con ingredientes cosechados en la propiedad y provenientes de proveedores y productores locales. Nunca hay un menú, solo una comida para todos, aunque el chef se adaptará a las restricciones dietéticas. Los eventos culinarios durante todo el año cuentan con chefs de renombre de Los Cabos y más allá y puede valer la pena planificar un viaje. (Se anuncian en las cuentas de redes sociales de Rancho). En una cena, mi ensalada incluye flores comestibles, zanahorias arrancadas directamente del suelo y, por supuesto, queso de cabra. Los ravioles son frescos, aderezados con salsa de tomate casera y maridados con agua de jamaica.

Lo más sorprendente de Rancho Cacachilas puede ser el hecho de que pocas personas saben que existe. Me siento desgarrado por compartirlo. Pero atesorarlo sería como atesorar todas esas estrellas que vi mientras estaba acostado en mi hamaca, fuera de mi tienda, absorbiendo la tranquilidad del desierto.

DÓNDE:Primland Resort, Meadows of Dan, Virginia

RESERVAS:aubergeresorts.com/primland

TIEMPO DE VUELO: American Airlines vuela directo a Greensboro (GSO) todos los días. El viaje al albergue dura 1,5 horas. Para un viaje de fin de semana fácil, haga arreglos con el resort para que un conductor lo recoja en el aeropuerto y se quede en el albergue; un servicio de transporte en el lugar significa que no necesitará un automóvil mientras esté allí. Para una aventura más larga con familiares o amigos, alquile un automóvil, recoja provisiones y reserve una de las cabañas Fairway a lo largo del campo de golf o las cabañas Pinnacle de dos pisos en la cresta.

COSTO POR NOCHE:$800+

COMPLEMENTO DE AVENTURA: para la mejor escapada para dos, reserve una de las "casas en los árboles" escondidas en la propiedad para obtener aún más privacidad y un patio que se asoma sobre el desfiladero del río Dan. Comienzan en $ 2,000 por noche.

No estoy muy seguro de dónde está Greensboro, o por qué estoy volando a Carolina del Norte para llegar a Meadows of Dan, Virginia, o por qué Primland Resort está en una ciudad con un nombre que es a la vez idílico y espeluznante. Pero no importa. Es un vuelo corto y directo de dos horas y media, y un hombre encantador llamado Roger está allí en la puerta del pequeño y pintoresco aeropuerto para recogerme para mi escapada de fin de semana a las montañas Blue Ridge.

El viaje de una hora funciona como una especie de cámara de descompresión a medida que nos dirigimos hacia las montañas, pasando por granjas con antiguas cabañas de troncos frente a lotes de narcisos en flor y hacia grupos de álamos y robles aún desnudos que están cubiertos por rododendros a la altura del hombro. a punto de estallar en flor. Cuando la cresta de la montaña finalmente emerge, es verdaderamente, extrañamente azul, y tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para no lanzarme a un verso de John Denver y asustar al pobre Roger. Necesito que mantenga su enfoque en el camino sinuoso.

Cuando llegamos a la propiedad, todavía hay un viaje de 30 minutos para llegar al albergue, ya que este extenso complejo turístico en la cima de la montaña de 12,000 acres comenzó como el retiro de caza de un magnate de las actividades al aire libre, el multimillonario franco-suizo Didier Primat, ahora fallecido, cuyo La familia hizo su fortuna con Schlumberger, la empresa de servicios petroleros estadounidense-francesa. De hecho, pasamos primero por su antigua casa, un modesto bungalow con una cancha de tenis y una vista espectacular, que ahora puede reservar. El telescopio Celestron CGE Pro 1400 que una vez tuvo allí en el patio ahora está en el alojamiento principal en un observatorio diseñado para parecerse a un silo de grano.

El albergue en sí no tiene un estilo tan elegante como otras propiedades de Auberge, por ejemplo, el Hotel Jerome en Aspen o el Commodore Perry en Austin. Pero a diferencia de esos resorts, que se encuentran en ciudades que a menudo están superpobladas en estos días, Primland se siente como si realmente hubieras dejado el mundo atrás. Aunque puedo ver el campo de golf de 18 hoyos diseñado por Donald Steel desde mi amplia suite, por la noche, en todas direcciones, en cada cresta, no hay una sola luz visible de otra propiedad.

Después de una cena profundamente satisfactoria de chuletas de cerdo y sémola en el restaurante del hotel, s'mores junto a la fogata y una copa de bourbon (opta por el bourbon sour de arce, no por el Old Fashioned, o pídele al experto sommelier, Seth, una recomendación experta). de la bodega de Schlumberger), duermo bien por la noche. Por la mañana, me uno a una pareja joven de Georgia y su pequeño terrier en un recorrido guiado en vehículos todo terreno. Estoy nervioso por conducir mi propio vehículo, pero con un poco de burla de mis compañeros y una breve carrera de práctica, tomo el volante y me alegro de haberlo hecho. Pasamos corriendo junto a la perrera de perros de caza y el corral de faisanes, subiendo y bajando colinas, cruzando riachuelos y detrás de la pista de tiro al plato. Riendo en voz alta como un niño, me siento más atento de lo que puedo recordar, en sintonía con la velocidad, los sonidos, los olores, el viento y las salpicaduras de barro y los destellos del cielo azul claro.

Al día siguiente, fortalecido por un desayuno de jamón y galletas, decido caminar por uno de los muchos senderos. El cielo se ha nublado, pero mi aplicación meteorológica dice que no llueve, así que me dirijo a una opción desafiante. La ruta me lleva por la cresta, con vistas despejadas al otro lado del desfiladero. El sendero está salpicado de rocas y líquenes, cascadas y arroyos borboteantes. Durante millas, no paso a nadie, no escucho a nadie. Me imagino a mí mismo como un trampero o un cazador indígena del siglo XIX hasta que escucho un susurro cercano y de repente recuerdo la advertencia de Roger sobre osos negros y serpientes de cabeza de cobre, pero, para mi alivio, cuatro pavos salvajes cacarean y cruzan el camino.

Me dirijo hacia un valle boscoso cuando empieza a llover. Nervioso por las rocas resbaladizas, acelero el paso. Pero la lluvia de primavera es cálida, y no tengo nada que hacer más que seguir adelante, los olores de la tierra y la primavera aumentan a medida que cae la lluvia. Mi pobre juicio se siente como un regalo.

Esa noche, después de una ducha y vapor en el spa, me dirijo al observatorio, donde un astrónomo aficionado hace una presentación nocturna de los cielos. Hago fila para tomar mi turno presionando mi ojo contra la lente del enorme telescopio de Primat. "¿Ves esa neblina tenue?" pregunta el astrónomo. Sí. "Esas son estrellas naciendo", dice ella.

Por segunda vez ese día, recuerdo mi lugar: una pequeña mota en un universo maravilloso y peligroso.

DÓNDE: Montaje Big Sky, Big Sky, Montana

RESERVAS:montagehotels.com/bigsky

TIEMPO DE VUELO: 3 horas; American Airlines y Southwest ofrecen vuelos directos a Bozeman.

COSTO POR NOCHE:$500+

COMPLEMENTO DE AVENTURA: dado que su horario (como el mío) probablemente estará lleno de actividades al aire libre, independientemente de cuándo vaya, considere reservar durante un momento en el que pueda ver a otros hacer el trabajo. Del 2 al 5 de agosto es la 90.ª entrega de Big Sky Pro Rodeo, que se lleva a cabo en un corto viaje por la montaña desde Montage. Me lo perdí por una semana cuando lo visité. Se decía que uno de los toros se soltó y realizó un recorrido autoguiado por el centro de la ciudad. Informe adicional: ¡eso no es un hecho inusual!

bigskyprorodeo.com

El chiste que escuché en el camino a Montage Big Sky es que todas las personas que se mudaron a Montana debido a A River Runs Through It de 1992 están enojadas con las personas que se mudan aquí ahora debido a Yellowstone de Kevin Costner. Craig, quien me llevó desde el aeropuerto de Bozeman, a una hora de distancia, dice que prefiere la miniserie de precuela 1883. También está sorprendido de que volé directamente desde Dallas; Southwest (aparentemente con bastante discreción) lanzó la ruta en 2021.

Bromas aparte, inmediatamente queda claro cuál es el atractivo de Montana. Basta con mirar por cualquier ventana cercana o, mejor aún, salir al exterior. Eso es lo que hice casi tan pronto como dejé mis maletas en el resort, y me quedé allí tanto como pude durante los siguientes días.

Resulta que soy increíble disparando con arco y flecha. No cazar con arco, técnicamente, porque estaba apuntando a objetivos de vida silvestre de tamaño natural con forma de ciervos y osos, y tal vez no exactamente de clase mundial, pero quién sabe si mi talento se había descubierto antes en la vida. Will, mi guía de Compass Sports, que maneja todas las actividades recreativas de Montage, me dijo que establecí un récord en el campo y sé que probablemente me estaba gastando un poco, pero no mucho. Una vez que descubrí qué ojo usar (soy una especie de ambidiestro selectivo), fallé solo un par de tiros todo el tiempo, y mis golpes fueron golpes, justo en el centro carnoso de todos esos corazones falsos. (Will también me dijo que Bozeman es "el próximo Boulder", y él lo sabría, ya que es de donde vino).

Además, soy un profesional conduciendo uno de esos vehículos con tracción en las cuatro ruedas que parecen carritos de golf de Fury Road. Con Greg, mi nuevo amigo de Compass, montando una escopeta, llevé uno a la cima de una montaña y bajé por un camino toscamente excavado lleno de pequeñas rocas y resbaladizo con barro. Con respecto a esto último, logré salir de un derrape que nos envió de costado en una caída de 45 grados. Con respecto a lo primero, el viaje de ida y vuelta de 36 millas me sacudió lo suficiente como para quemar casi 1,000 calorías (según mi Apple Watch). Pero todo valió la pena cuando llegamos a la cima. "Ahora puedes ver por qué lo llaman Lone Mountain", dijo Greg. "Días como este casi parece falso, como una pintura".

No era tan bueno en la pesca con mosca, que había hecho antes y que todavía no podía dominar. Al menos no por un buen tiempo, incluso con un maestro de nivel profesional que me ayudó con mi forma y me dijo con una o dos pulgadas dónde podría estar al acecho un pez mientras flotamos por el río Madison. Era una hermosa tarde, a pesar de todo, el clima perfecto de agosto en un arroyo alimentado por la montaña que se veía, olía y se sentía como un río real, no como una zanja glorificada. Imagínese pescando en un comercial de Coors.

Inmediatamente queda claro cuál es el atractivo de Montana. Basta con mirar por cualquier ventana o, mejor aún, salir al exterior.

En cuanto al nivel de habilidad, estaba en algún lugar en el medio cuando se trataba de una salida improvisada al lago Hebgen. Después de pescar, Greg me invitó a un crucero en su bote, donde se unieron a nosotros un puñado de trabajadores temporales de Big Sky de largo plazo en sus 20 años. Estaba bastante bien sentado en la parte trasera del bote y absorbiendo la luz del sol y la vista azul profundo. Tal vez no sea tan bueno para tomar una cerveza, algo que nunca he hecho (prefiero tragar, como un caballero) o que no he hecho en tanto tiempo que lo he olvidado. Pero lo hice lo suficientemente bien como para encajar en la tarde.

Sospecho que no me habría ido tan bien esquiando, pero tendré que volver y averiguar cuándo hay nieve en el suelo. Y hay mucho para esquiar (y hacer snowboard) si está interesado; Big Sky tiene el terreno esquiable más grande de América del Norte. (De hecho, el esquí es la razón por la que existe Big Sky. El locutor de NBC Chet Huntley comenzó a desarrollar uno de los primeros centros de esquí en el área a principios de la década de 1970, justo antes de morir).

El hotel en sí: un albergue de esquí de alta gama decorado con fotografías gigantes de David Yarrow de varios animales salvajes entre su arte curado de $ 1 millón. Es el primer resort de lujo en Big Sky y el edificio más grande de Montana (aparentemente), lo suficientemente grande como para albergar cómodamente un gimnasio completo y un spa.

Puede tomar un automóvil hasta el pueblo de la montaña, pero no hay una razón real para hacerlo. Al menos hasta que tengas que abandonar el local y volver a casa. El viaje de regreso a Bozeman fue más lento porque aparentemente Montana siempre está en desarrollo, desde la época de Huntley hasta ahora. "Montana tiene tres temporadas", me dijo mi nuevo conductor. "Invierno, verano y construcción".

DÓNDE:Naviva, A Four Seasons Resort, Punta Mita, México

RESERVAS: fourseasons.com/naviva

TIEMPO DE VUELO: American Airlines vuela directo a Puerto Vallarta (PVR). Desde allí, un servicio de automóvil privado, organizado por el resort, lo llevará durante 45 minutos hasta el resort, ubicado dentro de la península de Punta Mita, cerrada y vigilada.

COSTO POR NOCHE: Comienza en $3,950 por una carpa estándar; $4,950 por una gran carpa

COMPLEMENTO DE AVENTURA: pídale a su guía de Naviva que lo lleve al cercano pueblo surfero de Sayulita. Alquile una tabla y reserve una lección con una de las escuelas de surf de la zona, o tire una manta de playa y observe a los profesionales que acuden en masa a la zona. Si prefiere quedarse más cerca de casa, tome un paseo en carrito de golf de cuatro minutos hasta el Four Seasons Punta Mita, que cuenta con tres piscinas, dos playas, un spa y más de 10 bares y restaurantes. Los huéspedes de Naviva tienen acceso completo a todos los servicios de Four Seasons.

Enterrada durante mucho tiempo bajo montones de ropa sin doblar y 16 238 correos electrónicos sin leer, mi paz interior resurge a la mitad de una sesión de sanación con sonido, cuando mi guía, Adrian, coloca un cuenco cantor en mi esternón y golpea el costado, enviando vibraciones zumbantes a través de mi pecho. Estoy acostado en una glorieta al aire libre a miles de millas de casa, en lo alto de un acantilado rocoso que da al Océano Pacífico. El viento azota las cortinas de lona que recubren el perímetro de la estructura y envía las olas rompiendo, una tras otra, contra las rocas de abajo. El olor a incienso se arremolina en el aire salado. Y a través de los ojos cerrados, puedo ver el resplandor de los últimos rayos del sol antes de que desaparezca tras el horizonte. Es lo mejor que me he sentido en quién sabe cuánto tiempo. Y tomó menos de tres horas de estar en Naviva, A Four Seasons Resort, meses de estrés y tensión para desvanecerse.

Escondido entre 48 acres boscosos en la península privada de Punta Mita, México, a 45 minutos en automóvil desde el aeropuerto de Puerto Vallarta, el recién inaugurado Naviva solo para adultos es un escape de lujo ambientalmente inmersivo. Los alojamientos para huéspedes, las dependencias y los caminos de la instalación se entretejieron estratégicamente dentro del paisaje para preservar la mayor cantidad posible de vegetación natural. Combinado con el hecho de que la capacidad alcanza un máximo de 30 invitados (éramos solo dos de ocho durante nuestra visita), el entorno virgen proporciona un nivel de tranquilidad y soledad que uno no esperaría a menos de media milla de los bulliciosos bares y restaurantes. restaurantes de Four Seasons Punta Mita (a los que los huéspedes de Naviva tienen acceso completo).

La naturaleza también estuvo a la vanguardia del diseño del complejo, que utiliza materiales naturales y facilita la cohesión interior-exterior siempre que sea posible. Las 15 "tiendas de campaña" independientes para invitados, que demuestran una aplicación muy vaga de la palabra, son lujosas en todos los sentidos, con paredes corredizas de vidrio que le permiten abrir el dormitorio bien equipado a la sala de estar cubierta con mosquitero, patio al aire libre y piscina de inmersión privada.

A pesar de su gran cantidad de programas que promueven la salud, Naviva no se anuncia a sí mismo como un centro de bienestar. En cambio, enfatiza la liberación en lugar de la restricción; decir sí a nuevas experiencias y disfrutar más de lo que te hace más feliz. Si eso es placer culinario, la comida y las bebidas son de primera categoría. Si eso es relajarse, tome una cabaña en la playa apartada, disfrute de un tratamiento de spa o pruebe la gama de opciones que inducen a om, desde sesiones de yoga y meditación hasta la curación de sonido antes mencionada. O, si está buscando superar sus límites, vaya al gimnasio al aire libre (con pesas talladas en piedra local), pruebe una sesión de ejercicios de respiración de buceo libre o desafíe al temazcal, una ceremonia de sudación que simboliza el renacimiento. Lo mejor de todo es que, dado que Naviva tiene todo incluido, puede decir que sí, a otra ronda de cócteles, un masaje o una experiencia que le abre la mente, sin estrés.

Las solicitudes de los huéspedes también se responden afirmativamente. El personal, a quien llegará a conocer por su nombre, está ahí para satisfacer todos sus caprichos y facilitar lo que ellos llaman momentos "sin guión", como cenas junto al surf o sesiones privadas de reiki. Te hacen sentir como si estuvieras en la casa de un amigo, con toda la familiaridad y flexibilidad que conlleva.

En el último día completo de nuestra estadía, después de disfrutar de un almuerzo de ceviche fresco junto a la piscina, yo era el único huésped que flotaba en la piscina infinita de tres niveles. Visiones de mi bandeja de entrada llenándose rápidamente pasaron por mi mente antes de que Jorge, el mesero junto a la piscina, se acercara para preguntarme si quería que me refrescara mi margarita de mezcal. Por un día más fantástico, me aferraría a mi Zen redescubierto y al poder que puede tener decir y escuchar "sí".

DÓNDE:Cibolo Creek Ranch, Marfa, Texas

RESERVACIONES: cibolocreekranch.com

TIEMPO DE CONDUCCIÓN: 8 horas

COSTO POR NOCHE:$600-$1,700

COMPLEMENTO DE AVENTURA: Asegúrate de pasar una mañana o una tarde en Marfa. Visite las instalaciones del difunto artista Donald Judd en la Fundación Chinati o pase por una de las muchas otras galerías de la ciudad. Visite Wrong Marfa para obtener artículos únicos, como carteras de madera y santuarios adornados con clavos de ferrocarril. Tome el desayuno o el almuerzo en Aster Marfa, me lo indicó un residente, o al menos pase por aquí y compre un producto horneado desde cero para llevar. Para una aventura más grande, ve por la noche para echar un vistazo a las misteriosas luces de Marfa.

Cuando llegué a Cibolo Creek Ranch, a unas 30 millas al sur de Marfa, en el oeste de Texas, sentí que había retrocedido en el tiempo. Ese es el punto. El complejo está construido alrededor de tres fuertes que han existido desde que Milton Faver se instaló en la zona en la década de 1850, y el propietario actual, John B. Poindexter, ha hecho un buen trabajo al restaurar el sitio a su estado original (agregando lujo informal) sin cambiar en un museo vivo. No hay empleados vestidos de época, pero en una mañana tranquila, mirando las montañas Chinati mientras los caballos pastan cerca, ciertamente evoca sus primeros días.

En este viaje en particular, sentí que había viajado a una era más reciente, desde mediados de marzo hasta, digamos, principios de enero. Cuando me desperté en Thunderbird Marfa (el clásico motel de mediados de siglo renovado por Lake Flato Architects a principios de la década de 2000), encontré un manto de nieve afuera. Después de desenterrar mi auto con un vaso de agua de mi habitación y evitar por poco chocar contra un SUV de la policía de Marfa, tomé un café y un panecillo de Aster Marfa y conduje un poco con los nudillos blancos hasta Cibolo Creek. (Recuerde, en caminos helados y en la vida en general, siempre conduzca hacia el derrape). La molestia valió la pena una vez que giré hacia el camino toscamente tallado que conducía al rancho y finalmente pude hacer una pausa y apreciar que estaba rodeado de nieve. -montañas cubiertas.

El entorno de Cibolo Creek es deslumbrante, ya sea que esté acentuado por la nieve o no, lo cual, siendo Texas Texas, pude verificar más tarde en mi primer día, ya que la mayor parte de la nieve se había desvanecido por la tarde. No es solo la vista. Es el sonido, o la falta de él, un silencio profundo e intacto que ya casi no existe en ninguna parte. (Posiblemente esto se debió a que llegué justo después de lo que fue, según todos los informes, una semana loca, cuando las habitaciones estaban llenas de familias en vacaciones de primavera). dormitorio de una niña preadolescente. Camine durante una hora y es como recibir un shiatsu espiritual.

Hay mucho más que hacer que simplemente caminar, por supuesto. Si desea explorar los 30,000 acres, puede ensillar un caballo o subirse a un vehículo todo terreno o viajar en uno de los Humvees al aire libre hacia las montañas. Terminé haciendo el recorrido por la montaña en una camioneta 4x4 conducida por Gerardo, quien trabajaba en la recepción y tiene opiniones firmes sobre las camionetas y una colección de música llena de doo-wop y rock clásico. Eventualmente nos encontramos con un trío de cazadores que buscaban aoudads, las ovejas salvajes que se encuentran en el suroeste. La caza no es lo mío, pero puedes hacerlo en el rancho. También puedes disparar a algo sin pulso, si lo prefieres, en la cancha de arcilla deportiva de 12 estaciones por la que Gerardo me llevó mientras regresábamos desde la cima de una cresta a 6,000 pies sobre el nivel del mar. Cerca de allí, también pasamos las ruinas de varias cabañas de piedra primitivas que los viajeros usaban para pasar la noche hace un siglo.

De vuelta en el resort, puede explorar la historia del área en una de las exhibiciones instaladas en algunos rincones del fuerte principal, o su yo interior a través de una clase de yoga o meditación guiada. Exploré la cantidad de conversaciones triviales que podría tener en el transcurso de un fin de semana porque todas las comidas (todas deliciosas, generalmente con sabores fuera de la frontera) en Cibolo Creek son comunitarias. Sentada alrededor de una mesa larga con parejas de lugares tan lejanos como Alaska, descubrí, para mi sorpresa, que la conversación con mis vecinos era fácil. Tal vez sea porque el rancho nos hizo sentir muy cómodos a todos.

DÓNDE: Big Cedar Lodge, Ridgedale, Misuri

RESERVAS: bigcedar.com

TIEMPO DE CONDUCCIÓN: 7 horas

COSTO POR NOCHE: varía desde una habitación de Valley View Lodge por $ 200 o más hasta una villa por $ 3,000 o más

COMPLEMENTO DE AVENTURA: A 25 minutos en auto desde Big Cedar Lodge, el Parque Natural Dogwood Canyon de 10,000 acres ofrece millas de senderos pavimentados y sin pavimentar. Presencié una encantadora propuesta de matrimonio al pie de Thunder Falls, pero seguí caminando para darle a la joven pareja su momento privado. (¡Ella dijo que sí!) Alquile una caña o traiga la suya propia y pesque junto a un par de águilas calvas que anidan mientras arroja truchas arcoíris hambrientas en las aguas turquesas alimentadas por manantiales de Dogwood Creek. Los recorridos privados guiados en todoterreno ofrecen la oportunidad de explorar la historia natural y humana del cañón y brindan a los huéspedes vistas de las manadas de alces y bisontes residentes. Parque natural Dogwood Canyon, 2038 W. State Hwy. 86, Lampe, Misuri

Mejor conocido como el fundador del gigante minorista al aire libre Bass Pro Shops, Johnny Morris también es el visionario detrás de Big Cedar Lodge, un destino turístico con temática salvaje que se extiende a lo largo de 4,600 acres cerca de Branson, Missouri. A una hora de donde Morris abrió su primera tienda de cebos en la parte trasera de la licorería de su padre, está muy lejos de sus humildes raíces.

Cuando compró la propiedad, en 1987, era poco más que un motel abandonado en el bosque. Cuando se construyó el extinto y siniestramente llamado Devil's Pool Ranch, en 1947, su atractivo era un establo y una piscina; el río White no sería represado hasta dentro de una década para formar el espectacular lago Table Rock de 43,000 acres. Cuando lo compró, Morris imaginó la propiedad como un lugar para que los clientes probaran los barcos de pesca. Luego vinieron tres alojamientos de lujo rústico, 196 cabañas, ocho restaurantes, 100 amarres para botes, cinco campos de golf, el Museo de Historia Natural Ancient Ozarks y Fun Mountain de 50,000 pies cuadrados con una pista de karts de un cuarto de milla.

Mi primera parada es la academia de tiro Bass Pro Shops. Con un pintoresco telón de fondo de colinas onduladas y densos rodales de maderas duras, la gama ofrece instrucción sobre arcilla deportiva, tiro al plato americano, trampa oscilante y 5 posiciones. Después de algunas rondas de tiro con trampa para quitar el polvo antes de la próxima temporada de palomas, me dirijo a Top of the Rock, el punto más alto del condado de Taney.

Las marmotas regordetas se escabullen por los bordes de los arroyos que fluyen y los pintorescos acantilados mientras yo me deslizo por sinuosos senderos naturales boscosos en un carrito de golf eléctrico. El camino finalmente desciende hacia la cueva Lost Canyon, donde tomo un cóctel en el Bat Bar subterráneo rodeado de imponentes formaciones rocosas subterráneas y cascadas.

A medida que el aire de la tarde se enfría, me dirijo al restaurante Osage, donde me acomodo junto a una chimenea de piedra a leña y observo cómo el atardecer se pronuncia ceremoniosamente con el disparo de un cañón de la época de la Guerra Civil. Después de la cena, me encuentro siguiendo la oscura escalera bordeada de rocas debajo del restaurante hasta la bodega de vinos End of the Trail All-American.

Mientras disfruto de un vaso, hago algunos cálculos. Pasará un tiempo antes de que mi esposa permita que mis tres hijos pequeños me acompañen en mi viaje anual de cacería sin comodidades en las tierras salvajes de Nuevo México. Pero no pasará mucho tiempo antes de que esté dispuesta a desatarlos en Fun Mountain.

Esta historia apareció originalmente en la edición de junio de D Magazine con el título "Get Side Tracked". Escriba a [email protected].